Информация О благоустройстве территории Ограждение

Ограждение

Ограждение – один из основных элементов обустройства участка. Его можно выполнить в виде забора из различных материалов (древесина, металл и т.д.), живой изгороди.
При устройстве живой изгороди работы начинаются с подготовки траншей и последующей высадкой в них одного ряда кустарников. Ширина траншей для каждого последующего ряда кустарников увеличивается.
Какие же виды растительности подходят для высаживания на границах? Это зависит прежде всего от функционального назначения. Будет ли то маскировкой постройки или защитой от атмосферных явлений, либо исключительно украшение ландшафта и создание фона для других растений?
Изгороди делятся на несколько типов, в зависимости от высоты:
♦ живые стены (4-7 м);
♦ собственно живые изгороди – высокие (2-3 м) и средние (1-1,5 м);
♦ низкие изгороди и бордюры, высота которых не превышает 1 м.
Так же их можно разделить на две большие группы: формованные и неформованные.
Изгороди формованные – традиционные, их устраивают из деревьев и кустарников, хорошо поддающихся обрезке и имеющих плотную крону. Для подобных оград подходят такие растения, как самшит, падуб, тис, туя, кипарис, бук, боярышник и граб. За такими растениями нужен соответствующий уход в виде стрижки.
Неформованной изгородь не требует стрижки, но при ее устройстве нужно учитывать некоторые нюансы, например то, что со временем некоторые растения сильно изменяют внешний вид, и изгородь станет выглядеть непривлекательно. В таком случае возможно применить высадку в промежутках между кустарниками более низкорослых пород. Следует учесть и то,что небольшой уход осуществлять всё же придётся – удалять сухие листья и ветки.
Обязательным при устройстве формованных и неформованных живых изгородей является учет сторон света и освещенности.
Зелёные живые стены как правило высаживают вдоль границ участка, используя хорошо поддающиеся стрижке густые и ветвистые деревья. К ним относятся: лещина, ель, граб, падуб остролистный, липа мелколистная, вяз гладкий, туя западная, пихта сибирская и одноцветная, ель и др. Есть очень высокие деревья – от 5 м и выше –боярышник, кизил, груша, яблоня.
Поможет сориентироваться в разнообразии пород деревьев и кустарников, пригодных для создания живой изгороди на участке, их краткая характеристика.
Айва японская размножается отводками от корня, не переносит пересадку. Обрезку айвы лучше проводить сразу после цветения. На зиму побеги рекомендуется пришпиливать для лучшей сохранности растения.
Барбарис обыкновенный, многолетний кустарник, не требующий особого ухода, растет на любых почвах. Для него достаточно двух стрижек в сезон. Барбарис теневынослив, на солнечном месте его красноватые листья становятся ярче. Дает желтые цветки. Если после окончания цветения не производить обрезку, появятся ягоды.
Боярышник хорошо подходит для неформованной изгороди. Растение неприхотливо, растет довольно быстро, образуя непреодолимый барьер. Барбарис требует регулярной обрезки, а без неё выглядит неряшливо. Его лучше сочетать с буком, бирючиной, падубом или грабом.
Бук –  порода, подходящая для густой изгороди, защищающей от ветра. Существуют зеленые и лиловые разновидности с зимующими листьями.
Граб – быстрорастущее дерево, достигает высоты 2,5 м и более. Прекрасно растет даже на тяжелых и очень влажных почвах.
Дерен белый – исключительно непритязательная порода. Хорошо подходит для живой изгороди на затененных участках.
Ель обыкновенная Неприхотлива, легко переносит полутень, быстро растет, однако требует частой обрезки.
Жимолость татарская отличается умеренным ростом и обильным цветением, прекрасный медонос. Жимолость подходит для неформованной изгороди, при этом требует надежной опоры.
Кизильник блестящий хорош для средних и низких изгородей. Растет медленно, поэтому достаточно стричь его дважды за сезон.
Клен приречный теневынослив, листья появляются поздно.
Лаванда – прекрасно подойдёт для низкой изгороди, выполняющей только декоративную функцию. После окончания цветения цветоносы удаляют, стрижку проводят в середине весны.
Падуб Неприхотлив, переносит и затененность, и свет. Изгородь из растения очень надежна и выглядит нарядной во время созревания плодов. При обрезке падуба лучше использовать секатор.
Снежноягодник белый неприхотлив, поэтому подходит и для неформованной изгороди, и для формованной, при этом можно стричь его дважды за сезон.
Слива лузитанская применяется для высоких изгородей.
Тис ягодный формирует узкую яркую изгородь. Недостаток – довольно медленный рост.
Туя западная подходит для высоких и средних зеленых стен. Очень неприхотлива, требует стрижки дважды за сезон.
Чтобы увеличить площадь зеленых насаждений, и скрыть неприглядные зоны часто используется вертикальное озеленение. Эта технология прекрасно подходит для оформления только что застроенного участка, на котором пока нет высоких и объемных растений.
Для создания вертикальных зеленых композиций понадобятся различные опоры. Опоры изготавливаются самостоятельно или же в ход идут имеющиеся предметы: колонны, треноги, решетки, сетки, проволоки или веревки.
Для вертикального озеленения применяются и однолетние, и многолетние растения. Приведён список растений, которые подходят для вертикального озеленения.
Амурский крыжовник – многолетняя листопадная лиана от 6 до 15 м высотой и толщиной гладкого ствола 2-4 см.
Аристолохия крупнолистная – растения с черными извилистыми плетями, покрытыми крупными листьями и цветками в виде саксофона. Листья эллиптические или яйцевидные, заостренные, весной имеют светло-зеленую окраску, в период цветения, если достаточно солнечного света, становятся пестрыми (чаще всего зелеными с розовыми пятнами), а после цветения – розовыми или малиновыми.
Виноград амурский -  морозоустойчив, светолюбив и влаголюбив. Растение цветет с середины июня, цветки ароматные, но невзрачные. Грозди могут достигать 10-25 см в длину. Ягоды черного цвета.
Горошек душистый – однолетнее лазающее растение высотой. Окраска цветков разнообразная, от белой до пурпурной; встречаются как однотонные, так и пестрые цветы. Обладают приятным сильным ароматом. Горошек душистый цветет с начала лета до середины августа. Период цветения можно продлить вплоть до заморозков, если систематически срезать цветки.
Древогубец  весьма неприхотлив, быстро разрастается. Цветет в начале лета, осенью образует плоды ярко-оранжевого цвета, а листья становятся ярко-желтыми.
Жасмин мелколистный (чубушник) –  раскидистый листопадный кустарник с тонкими ветками. Цветет в начале лета. Махровые и полумахровые соцветия имеют белую, кремово-белую или розовую окраску. Листья матовые светло-зеленые, осенью приобретают яркую лимонно-желтую окраску.
Жимолость Тельмана и каприфоль – самые распространенные лианы в средней полосе России. Светолюбивые растения со сладкими съедобными оранжево-красными плодами, обладающими тонизирующими свойствами. Жимолость Тельмана – вечнозеленый быстрорастущий вьющийся кустарник высотой 5-6 м. В начале – середине лета обильно покрывается цветками желтовато-оранжевой окраски, собранными в головчатые соцветия.
Ипомея пурпурная (вьюнок большой) – однолетнее растение с воронковидными цветками диаметром 4-10 см и сердцевидными листьями. Цветы – белые, розовые, красно-пурпурные, голубые, синие, фиолетовые, однотонные или пестрые, иногда махровые – раскрыты только в первой половине дня. Цветет с конца июня до октября, но декоративность сохраняет и без цветков. Растет быстро.
Кирказон – многолетний вьющийся кустарник. В высоту может достигать 6-8 м, но в первые годы его нужно подвязывать. Имеет очень густую и плотную листву. Цветет в мае – июле, но цветы незаметны под листвой.
Лимонник китайский – многолетняя вьющаяся листопадная лиана с одревесневающими побегами длиной до 12 м. Листья округлые, кожистые, блестящие, светло-зеленые. Ароматные белые цветки появляются в начале лета. Если сажать и женские, и мужские экземпляры, то можно получить плоды, похожие на кисти красной смородины
Настурция – однолетнее растение. Окраска цветков может быть от розовой на кремовом фоне до темно-бордовой, почти черной, и темно-коричневой; от кремовой до оранжевой. Цветение продолжается с июня до первых заморозков. Листья декоративны, шпорцы длинные, слегка изогнутые.
Пассифлора  Развивается быстро, неприхотлива, декоративна. Лучше растет при обилии солнечного освещения, на слабощелочных почвах. Необходимы обильный полив и подкормка. Размножается в основном семенами.
Плетистые розы – растения с длинными стелющимися или свисающими побегами, длина которых иногда достигает нескольких метров. Среди плетистых роз имеются виды, цветущие один раз в год, а также ремонтантные, то есть цветущие несколько раз. Цветки бывают простые и полумахровые; белые, розовые, красные и желтые. Уход за плетистыми розами такой же, как и за садовыми.
Рододендрон – вечнозеленый кустарник. Цветет с конца апреля до начала августа. Иногда происходит повторное цветение, длящееся с конца августа до октября. Обрезка не обязательна.
Фасоль декоративная – однолетнее растение. Стебель достигает в длину 2,5 м. Некрупные цветки белой, розовой, красной или пестрой окраски собраны по несколько штук на одном цветоносе. Период цветения – с июля по сентябрь. Декоративность растений с окончанием цветения частично сохраняется. Лучше высаживать фасоль декоративную в солнечных местах на влажных плодородных почвах, однако она нормально развивается и в полутени. Размножается семенами.
Хмель обыкновенный – многолетняя лиана, имеющая мужские и женские цветки. Хрупкие побеги хмеля живут один сезон, но корневая система существует до 20 лет. В первую половину лета растение формирует мощную крону из побегов с резными листьями и декоративными соцветиями. Для хорошего развития необходимы гумусная влажная почва, тень или полутень, а также восточная, западная или северная сторона участка. Хмель обыкновенный образует обильный самосев, распространяясь во все стороны, и легко размножается делением кустов и семенами.
Постоянные и временные ограды устанавливают с учетом всех имеющихся технологических требований. Осевые линии ограды закрепляют на местности установкой створных знаков. Траншея под цоколь ограды должна быть открыта механизированным способом с запасом по ширине до 10 см в обе стороны от оси и на 10 см глубже, чем отметка положения низа цоколя (для устройства дренирующего слоя). Длину захватки открываемой траншеи следует устанавливать с учетом осыпания грунта ее стенок. Ямы под стойки ограды нужно бурить на 10 см глубже, чем глубина установки стоек, что потом позволит установить верх стоек по одной горизонтальной линии на возможно больших по длине участках, устроить дренирующую подушку и исключить необходимость ручной подчистки дна ямы. Глубина ям зависит от качества грунта: в глинах и суглинках она должна быть не менее 80 см, а в песках и супесях – не менее 1 м.
Дренирующий материал в ямах и траншеях должен быть уплотнен. Песок уплотняется с помощью полива, гравий и щебень – трамбованием до состояния, при котором прекращается подвижка щебня и гравия под воздействием уплотняющих средств. В песчаных и супесчаных грунтах дренирующие подушки под цоколи и стойки оград не делаются.
Ограды на стойках, устанавливаемых без бетонирования подземной части, следует устраивать сразу после установки стоек. Ограды на железобетонных или металлических стойках, устанавливаемых с бетонированием подземной части, следует устраивать не ранее чем через две недели после бетонирования низа стоек.
Деревянные стойки для оград должны иметь диаметр не менее 15 см и длину не менее 2,5 м. Погружаемая в землю часть стойки не менее чем на 1 м обмазывается разогретым битумом или обжигается на костре до образования угольного слоя. Эти меры позволят предохранить дерево от загнивания. Верхняя часть стойки должна быть заострена под углом 120°.
Стойки без башмаков следует устанавливать в ямы диаметром 30 см и засыпать смесью грунта и щебня или гравия. В процессе засыпки материалы послойно утрамбовываются. На уровне поверхности земли стойку необходимо обсыпать конусом из грунта высотой до 5 см.
Стойки, укрепляемые в грунте посредством бетонирования подземной части, следует бетонировать только после выверки их положения по вертикали и в плане. Максимальное отклонение стоек в обоих случаях – 10 мм.
Возведение оград из проволоки, натягиваемой на стойки, начинают с установки угловых диагональных и крестовых связей между стойками. Крестовые связи устанавливаются не более чем через 50 м.
Диагональные и крестовые связи должны быть врублены в стойки, плотно пригнаны и закреплены скобами. Связи врубают в стойки на глубину 2 см с притеской и припиливанием плоскостей соприкосновения до плотного их прилегания. Скобы забивают перпендикулярно оси связующего элемента. В верхней части стойки связи срезают на высоте не менее 20 см от начала заострения, а в нижней части – не более 20 см от поверхности земли.
Проволоку прикрепляют, начиная с нижнего ряда, на высоте не более 20 см от поверхности земли. К деревянным стойкам проволоку крепят гвоздями. К железобетонным и металлическим стойкам проволоку, диагональные и крестовые связи прикрепляют специальными захватами, предусматриваемыми в проекте. Проволоку натягивают до исчезновения прогиба. Длина натягиваемой проволоки должна быть не более 50 м.
Ограды из стальной сетки выполняют в виде секций, устанавливаемых между стойками. Секции к стойкам крепят приваркой к закладным частям. Стойки для оград из стальной сетки могут устанавливаться заранее или одновременно с монтажом секций. В последнем случае закреплять стойки в грунте следует после выверки положения ограды в плане и в профиле, стоек – по вертикали, а верха секций – по горизонтали. Металлические и железобетонные стойки укрепляют при помощи бетона.
Сооружение оград из сборных железобетонных элементов начинают с установки первых двух стоек на временных креплениях, удерживающих стойки в вертикальном положении. В стойках прочищают пазы и в них вводят сборные элементы ограды. Собранную секцию устанавливают на временных креплениях в проектное положение. После этого панель заполнения секции следует обжать монтажными струбцинами до плотного прилегания к стойкам в пазах. Затем на временных креплениях устанавливают третью стойку и аналогично собирают и крепят заполнение второй секции ограды. После монтажа нескольких секций следует выверить положение ограды в плане и по горизонтали и забетонировать все стойки, кроме последней, которую бетонируют после сборки и выверки положения последующих нескольких секций ограды. Стойки сборной железобетонной ограды должны быть забетонированы и выдержаны на временных креплениях не менее одной недели. Бетон для крепления стоек должен иметь класс не ниже В 15 и морозостойкость не менее 50 циклов.